Kuidas valida objektiivi oma kaamerale: täielik juhend algajatele ja kaugemale

Millist objektiivi osta? See on keeruline küsimus, sest vastus sellele sõltub paljudest teguritest.

Kui sõbrad või lugejad küsivad minult, millist objektiivi nad peaksid ostma, palun neil kõigepealt vastata mõnele küsimusele, millest kirjutan allpool. Ausalt öeldes ei soovitaks ma objektiivi osta enne, kui te olete nendele küsimustele selgelt vastanud. Ja alles siis, kui teil on kõik need küsimused vastatud, alles siis saate välja selgitada, mida TE VAJATE.

Ja see on õige valik, sest uustulnukad ostavad sageli seda, mida nad tahavad või mida keegi neile soovitab.

Seega, et mõista, millist objektiivi peaksite ostma, küsige endalt järgmised küsimused:

MIKS olete otsustanud osta uue objektiivi?

Otsustasite osta uue objektiivi, sest keegi ütles teile, et teil on vaja? Või leiate, et teie objektiivid piiravad teid mingil moel?

Kuidas valida sobivat objektiivi mitmesuguste objektiivide hulgast?

Kui see on esimene, siis ärge kiirustage ostuga ja kasutage seda, mis teil praegu on.

Kui viimane, siis teeme selgeks, mida te vajate ja kuidas teie fotovarustus teid piirab.

Makroobjektiiv

Makrofotograafia on üks ainsatest fotograafia valdkondadest, kus kõik või peaaegu kõik sõltub kasutatavast varustusest. Loomulikult on oluline kunstiline elegants, kuid hea objektiiv teeb seda tööd paremini, mistõttu paljud algajad alustavad makroobjektiiviga. Makroobjektiiv on iga objektiiv, millel on märge “makro” või “mikro”, mis ei tee seda lihtsalt kõvaks, vaid võimaldab lihtsalt fokuseerida lähemalt… Kui te vaatate objektiivi spetsifikatsioonide tabelit, näete parameetrit “minimaalne fookuskaugus”, mis kaasaegsete objektiivide puhul võib olla 35-38 cm ja makroobjektiivide puhul 5 cm või vähem. Loomulikult teeb objektiiv sama tööd ka makroobjektiivis – kui sa ei taha palju Photoshopiga näppida ja tulemusi sättida, siis osta hea objektiiv, kuigi makromängud ei tohiks ilmselt olla ka eluaegne hobi.

Loomulikult on hea, kui on kiire fookusmootor, kuid see ei ole kohustuslik – isegi kiire autofookusega ei saa mesilasi lennult kinni püüda ja tuleb kasutada eelfookust ja selle lukustusfunktsiooni koos sarivõtetega. Avatud ava on kahesugune: see võimaldab teil pildistada vähese valguse korral, kuid ei anna makrofotode jaoks vajalikku teravussügavust, seega peate hoidma ava väiksena. Kuid mõnel juhul võivad makrotele iseloomulikud väga väikesed fookuskaugused anda päris häid tulemusi. Pange tähele, et kõige odavamad mudelid (nagu see, mida näete pildil) on veidi “pestud”, t.. see ei anna teravust, mille eest makrot hinnatakse – jah, seda saab redaktoris kompenseerida, kuid see ei ole sama.

Mõte on selles, et makroobjektiivil, nagu ka portreeobjektiivil, ei ole lihtsalt õigust olla universaalne – mõlemal on väga kitsad rakendused ja sellest tulenevalt ka disaini ja kvaliteediomadused ning seetõttu tuleks neid osta ainult selleks otstarbeks. Loomulikult on makroobjektiiviga portreede tegemine mauvais ton, aga kui teil pole teist objektiivi, siis kes ütleb ei?? Ma ei ostnud ise makroobjektiivi, vaid kasutasin lihtsalt filmiajastust päritud objektiivi.

KUI PALJU te olete valmis kulutama?

Fotograafia on kallis hobi.

Teie eelarve realistlik hindamine aitab teil oma võimalusi kitsendada.

Kas teil on vaja kalleid objektiive, mida professionaalsed fotograafid kasutavad?? Võib-olla. Aga kas te saate seda endale lubada??

Kui teil on piiramatu eelarve, ostke kindlasti tippobjektiivi. Aga kui sa oled nagu enamik inimesi ja sul ei ole palju raha, mida oma hobile kulutada, siis on sul raske valida.

Otsustage, mis on teie jaoks kõige tähtsam, ja kulutage raha objektiivile, mis aitab teil seda kõige paremini saavutada.

Kapuuts

Pealtnäha veel üks kasutu asi fotograafi arsenalis, sest ühest küljest muudab see täiesti ebapaktset kaamerat veelgi ebapaktsemaks ja teisest küljest ei tõuse see kiiresti, samas ei vaevu see tegelikult päikesekiirte püüdmiseks (milleks see justkui loodud oleks). See on väikese silindri kujul, mis keeratakse valgusfiltri istme keermesse, või täiustatud kujul, millel on bajonettühendus ja mis on kinnitatud plastläätsede külge, mida paljud inimesed on seda eemaldades nihutanud eesmise liikuva osa, eriti uutelt (ühendus on tihe, usaldusväärne ja arendamata ja käed on veel harjunud) – tegelikult on see võimalus teenida lisaraha optiliste seadmete remondipoedele ja nende tootjatele, kes müüvad hea meelega uusi seadmeid.

Siiski on selle kasutamisest kasu: kuigi hajutikapuute panemine on ebamugav, võib see mõnikord kaitsta objektiivi kahjustuste eest (kui unustate selle peale panna), mõnikord isegi kerge kukkumise või laste sõrmede eest. Veelgi enam, see muudab objektiivi tõsise optikavidinaga ja toob fotograafis kohe esile algaja, sest enamik neist, kes kasutavad objektiivi aasta või kaks, on selle kaotanud, see kogub tolmu riiulil või on katki.

Paljudel juhtudel on see kasulik reisidel, kuhu te ei võta sageli statiivi kaasa – soovite midagi objektiivi alla panna, et see ei kukuks maha, kui panete kaamera üles libedatele kividele.

Muide, kasutamata hajutusvariant on parem eemaldada ja mitte kinnitada objektiivi külge, kui see on tagurpidi pööratud, kuigi see on võimalus – kaotate tõhusust, t.. see kipub katma suumi või manuaalse fookuse rõnga, sõltuvalt objektiivi seadmest.

Kas te kavatsete hakata professionaalselt fotograafiaga tegelema??

Kui te mõtlete portreed, pulmad või muud kommertsfotod, siis on mõistlik teha sisseoste ja osta parim objektiiv, mille leiate.

Muudel juhtudel võite julgelt valida odavama objektiivi või kolmanda osapoole objektiivi.

Kas te ei saa lihtsalt osta ühte universaalset suumobjektiivi??

Universaalne suum on mitmekülgne, kuid mitte täiuslik.

Turul on palju mitmekülgseid suumobjektiive, mille fookuskauguste valik on lai ja mis võiksid vastata kõigile amatöörfotograafi vajadustele. Kuid kahjuks on neil objektiividel mitmeid piiranguid:

• Nad ei saa tavaliselt pakkuda makrofookust lähivõtete tegemiseks
• nad ei erine ava poolest (sageli on nende maksimaalne ava f/5).6, mis ei pruugi vähese valguse korral olla piisav)
• need ei ole nii teravad kui lühemad suumid või fiksid

Nüüd, kui te olete mõelnud ja vastanud eespool loetletud küsimustele, võime arutada veel mõningaid võimalusi.

Jällegi, ma olen selle vastu, et osta midagi ainult sellepärast, et sa tahad midagi uut, või sellepärast, et keegi ütles sulle, et osta seda. Enne kui ostate midagi, kasutage olemasolevat varustust maksimaalselt ära.

Bajonett

Iga fotoseadmete tootja kasutab oma objektiivi kinnitussüsteemi. On olemas ka avatud 4/3 standard, mida Panasonic ja Olympus kasutavad oma kaamerates.

Turul on mitmeid kolmanda osapoole tootjaid, kes toodavad ainult objektiive ja valmistavad neid igale monteeringule sobivalt: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss ja Samyang.

Sellistel objektiividel on omad tugevused ja nõrkused, kuid see on eraldi artikli teema.

See on koht, kus me tõmbame joone alla läätsedele ja liigume edasi optika nõuannete juurde.

Milliseid läätse tasub vaadata?

Number 1: 50mm objektiiv (või 35mm, kui kasutate poolkaaderkaamerat)

See on konstantse fookuskaugusega objektiiv (see ei suumita) ja seetõttu on sellel vähem liikuvaid osi, mis tähendab, et see on üldiselt teravam, kompaktsem ja kergem ning suhteliselt odavam.

50 mm objektiivid on ühed kõige taskukohasemad parandused

50mm f/1.Enamiku kaubamärkide 8 objektiivi hind jääb vahemikku 100-200 dollarit.

Selle objektiivi eeliseks on selle hea valgusjõudlus (kui teil on vähemalt f/1 avaga versioon).8) ja hõlpsasti kasutatav vähese valguse tingimustes. Lisaks võib see pakkuda head taustatooni ja ilusat bokeh’i.

Odavate 50 mm ja 35 mm objektiivide valikud:

• Canon 50mm f/1.8
• Canon EF 35mm f/2 IS USM
• Nikon 50mm f/1.8G AF-S (valige autofookusversioon).
• Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX
• Pentax SMCP-DA 50mm f/1.8
• Sony DT 50mm f/1.8
• Sony DT 35mm f/1.8 SAM

Kui teil on veidi suurem eelarve, võiksite kaaluda ühte järgmistest võimalustest:

• Canon EF 50mm f/1.4 USM
• Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor objektiiv
• Pentax SMCP-FA 50mm f/1.4
• Sony 50mm f/1.4

Pea meeles, et kui sul on kitsas eelarve, vali esimeses nimekirjas olev objektiiv, millega saad väga häid pilte.

Number 2: Spetsiaalsed objektiivid, mis põhinevad sellel, milline fotograafia žanr teile meeldib

Kui olete aru saanud, mida soovite pildistada, saate jätkata konkreetse objektiivi valimisega.

Iga pildistamise žanr nõuab erinevaid tehnikaid ja varustust. Spetsialistid ei kasuta universaalobjektiive, vaid neil on eriobjektiivid iga žanri jaoks.

Näiteks:

Portreefotograafia

Portreefotograafid valivad tavaliselt laia avaga lühikese teleobjektiivi.

See võimaldab neil fookustamata jätta tausta ja teha mudelit silmapaistvaks.

Maastikufotograafia

Maastikufotograafidel on tavaliselt kotis hea lainurkobjektiiv.

Need on objektiivid, mille vaateväli on laiem kui “tavalisel” objektiivil, mida peetakse 50 mm täiskaaderobjektiiviks (35 mm kärbitud). Täiskaadri puhul on see fookuskauguse vahemik: 17-35mm (10-24mm osalise kaadriga kaamerate puhul).

Laia nurgaobjektiivid aitavad teil maastikust maksimumi välja võtta, samuti parandavad nad perspektiivi, kuna näiteks kaamera kõrval olev väike lill tundub suurem ja taustal olevad mäed tunduvad suhteliselt väiksemad.

Spordifotograafia

Spordifotograafid peavad kulutama palju raha, et saada pika teleobjektiivi ja suure avausega objektiivi.

Seda tüüpi objektiiv jäädvustab tegevust, kasutades laia ava ja kiire säriaja kombinatsiooni.

Hea objektiiv spordifotograafia jaoks on mis tahes 200-400mm ümber, ideaalis f/2.8 avaga, kuid need maksavad palju raha. Näiteks Canon 300mm f/2.8 on kõige levinum professionaalne spordiobjektiiv ja maksab umbes 7300 dollarit.

Selline fookuskaugus on vajalik, sest spordifotograaf ei saa heade piltide tegemiseks piisavalt lähedale.

Loodusfotograafia

Loodusfotograafid kasutavad pikki teleobjektiive.

Nagu spordifotograafide puhul, ei saa (või ei taha) sa oma objektile lähedale minna. Kaameraga mõne meetri kaugusel karust tema loomulikus elupaigas ei ole ilmselt parim mõte!

Loodusfotode tegemiseks on vaja objektiivi, mille fookuskaugus on 300 mm või rohkem.

Mõned professionaalsed fotograafid kasutavad ka telekonvertereid, mis võivad suurendada objektiivi fookuskaugust 1,5-2x, nii et 400mm objektiivist saab 800mm objektiiv jne.

Siin on teil tõeline eelis, kui te EI kasuta täiskaaderkaamerat, kuna kärbitud sensor annab teile umbes 1,5x suurema fookuskauguse. Seega, kui te ostate 200-400mm objektiivi osalise kaamera jaoks, on selle kasulik ulatus tegelikult umbes 300-600mm. Pole paha, jah?!

Makrofotograafia

Makrofotograafid kasutavad objektiivi, mis on mõeldud fookustamiseks lähemal distantsil ja mille suurussuhe on vähemalt 1:1 (elusuuruses).

Enamik objektiive ei fookusta lähivaates, seega teevad tootjad spetsiaalseid makroobjektiive (mikroobjektiivid), mis suudavad seda teha.

Neid saab kasutada ka tavalise objektiivina teistes žanrites – näiteks Canon 100mm makroobjektiiv on suurepärane portreeobjektiiv.
Rohkem kasulikku teavet ja uudiseid leiate meie Telegram kanalilt “Fotograafia õppetunnid ja saladused”. Telli!Lugege meid Yandexis.Zen “Fotograafia saladused ja trikid”.
Sildid: objektiivi valik, Objektiivid, Fototehnika, Fotonipid, Fotograafia nõuanded

Autori kohta: spp-

Seotud ametikohad
• Kuidas aidata tavalistel inimestel fotograafias suurepäraselt välja näha
• Reflektor: selle valimise ja kasutamise õppimine
• Praktiline nõuanne #16 fotograafile: Kui pildistate õues, kontrollige ekspositsiooni mõõtmist oma käest

” Eelmine sissekanne

Illusioonide purustamine

See, mida me nüüd ütleme, võib mõnele inimesele tulla šokina. Ärge olge üllatunud, seda juhtub. Asi on selles, et mitte iga objektiiv, mis on mõeldud SLR-kaameratele, ei sobi tõenäoliselt teie konkreetsele kaamerale. Näiteks Canoni objektiiv ei tööta Nikoni objektiiviga, samuti ei sobi filmikaamera vanem objektiiv tänapäeva DSLR-kaameratele. See ei ole ainult erinevate konstruktsioonidega kaamera- ja objektiiviühendused. Tänapäeval on olemas hulgaliselt elektroonilisi seadmeid, mis töötavad koos kaamera või objektiiviga. Ja seda ei ole alati võimalik teha. Seetõttu peaksite olema ettevaatlik, kui soovite saada hea välimusega objektiivi näiliselt soodsa hinnaga. Isegi kui ostate selle saja Crona eest, võite seda sada Crona hiljem kahetseda. On täiesti võimalik, et see objektiiv ei tööta teie kaameraga. Seega, kui ostate objektiivi, pöörake sellele erilist tähelepanu ja võimaluse korral kontrollige seda ka praktikas.

On väga tavaline, et kaameratootjad lisavad DSLR-kaamerate müümisel objektiivi stardikomplekti. Ja nad annavad teile isegi allahindlust, kui te seda müüte. Muidugi on tore, kui sa ostad sarnase hinnaga kaamera ja ostad objektiivi, millel on keskmiselt suurendatud suumivahemik. See annab teile võimaluse teha eksperimente erinevate fookuskaugustega. Lisaks sellele võidate ka hinnas. Kuid teisest küljest ei ole need objektiivid väga hea kvaliteediga ja nende poolt toodetud pildid võivad jätta soovida. Usume, et kvaliteetse objektiivi eest on mõistlik maksta pisut rohkem.

3D ülekanne ja mikrokontrast

Vanematel objektiividel on vähem elemente kui kaasaegsetel objektiividel. See muudab nad altimaks optilistele kõrvalekalletele ja tähendab eelkõige seda, et neil on sageli väga pehmed servad. Teisest küljest on neil uskumatult toredad omadused. Erinevalt eraldusvõimest või teravusest on neid raskem mõõta diagrammi abil.

Vähemate elementidega objektiivid saavad paremini hakkama üksikasjadega, mistõttu nende abil tehtud fotod tunduvad ruumilisemad. Ilmselt töödeldakse kõike kui kahemõõtmelist kujutist, kuid mahuline välimus saadakse tänu peentele detailidele, mis lähevad kaduma optiliste kõrvalekallete liigse korrigeerimise ja suure hulga elementide läbiva valguse tõttu. Mitme objektiiviga objektiivid loovad kaadreid, millel on selge eraldusruum tausta ja esiplaanil olevate objektide vahel, samuti saab geomeetrilisi kujundeid täpsemalt käsitleda. Kui läätsele lisatakse rohkem elemente, väheneb mahutavus. Nad vastutavad kaasaegse optika lame, kliinilise välimuse eest. Kanada fotograaf Yannick Khong kirjutas suurepärase artikli, mis süEestib sellesse probleemi.

Mikrokontrast on väike tonaalne ja värviline hajuvus objekti detailide vahel. See on peen efekt, kuid sageli eristab see kvaliteetse optika – nagu Leica, Zeiss, Canoni L-seeria, keskmise või suureformaadilised objektiivid – odavatest. Mikrokontrast annab realistliku ja täpse tekstuuri ühtlase värviga aladele. See on üks esimesi asju, mis kaotatakse paljude klaaside puhul. Kuigi see ei ole hea pildi jaoks hädavajalik, lisab see fotole iseloomu. Jällegi on Yannick Khong kirjutanud üksikasjaliku ülevaate.

Ultraheli mootor

USM Ultrasonic Motor, mootori nimi, kirjeldab ultraheli USM mootori funktsiooni, mis on teatud tüüpi valgusallikas. Ultra Sonic Motor) autofookusobjektiivide jaoks on piesoelektriline mootor, mille tööelemendiks on spetsiaalne keraamika, mis muundab ultraheli vibratsioonide mehaanilise energia elektrienergiaks. Ja tohutu tõhususega kuni 95%. Elektrilised võnkumised muundatakse otse suure pöördemomendiga rootori pöörlemisseadmeks.

Selliste mootorite kasutamine objektiivides võimaldas luua väga kiireid ja peaaegu hääletuid fookussüsteeme. Mootor on otse objektiivi sisse ehitatud, suhtleb kaamera juhtelementidega bajonetirõnga kontaktide süsteemi kaudu, töötab aku või välise toiteallikaga

USM-mootoreid fookustamiseks kasutavad nüüd peaaegu kõik maailma juhtivad fotofirmad.

Pildistabilisaatorid

Kui pildistate käest pildistades säriaegadega, mis on aeglasemad kui 1/60 sekundit, võib nõrga käe või väsimuse tõttu tekkida ebaselge pildi efekt. Selliste värinamomentide ja kaamera värisemise kompenseerimiseks kasutatakse mitmesuguseid pildistabilisaatoreid. Need võivad olla

• digitaalne;
• optiline;
• maatriks.

Digitaalne ja maatriksstabiliseerimissüsteem on lahutamatult seotud kaamera korpusega, samas kui optiline stabiliseerimissüsteem on otse objektiivi sisse ehitatud. Selleks on objektiivi sees lääts (või läätserühm), mis reageerib kaamera asendile pildistaja käes ja liigutab neid sellisesse asendisse, kus valguskiired ei paindu optilisest teljest kaugele, kui kaamera vibreerib ja kompenseerib nihke.

Seda süsteemi saab lülitada välja objektiivi tamburil oleva hoova abil, kui “raputust” soovitakse kasutada kunstilise vahendina.

Maatriksstabiliseerimissüsteemis liigutavad elektromagnetid valgustundlikku maatriksit andurite abil, mis jälgivad kaamera vibratsiooni.

Sellise süsteemi puuduseks on pikkade objektiivide ja teleobjektiivide puhul sensori liikumise ajaline viivitus, kuna sensor peab pildi korrigeerimiseks läbima pika vahemaa.

Seda enam kiirelt kulgevate kruntide puhul.

Digitaalne stabiliseerimine ei kasuta oma toimimiseks mingeid materiaalseid seadmeid. Selle olemus – digitaalses pilditöötluses, kasutades spetsiaalset algoritmi. Siiski on võimatu ette näha kõiki tegelikkuse kuvamise juhtumeid, nii et selline süsteem, vaatamata oma odavusele, tekitab sageli tõrkeid, säilitades häguse efekti seal, kus see ei ole laskja poolt ette nähtud.

Süsteemi eeliseks on selle maksumus ja kompaktsus, mis on madalaim võrreldes maatriks- ja optiliste süsteemidega.

Kas objektiivil on optiline stabilisaator või mitte? Selle väljaselgitamiseks tuleb lihtsalt otsida selle raamil olevat vastavat märgistust. SONY-l on OSS (Optical SteadyShot) ja CANONil VR (Vibratsiooni vähendamine). NICONi seadmetel on IS (pildistabilisaator) ja SIGMA-l OS (optiline stabiliseerimine).